2013年7月にCAAD8購入。その後家族が弱虫ペダルにハマる。
ESTRADA購入後、ロードバイクに興味津々の奥さんがCAAD8に乗り始めてランチポタリングが始まるのでした。 そして2014年6月、ついに奥さんがラレー・カールトンNを購入、夫婦ポタ本格始動です。
ESTRADA購入後、ロードバイクに興味津々の奥さんがCAAD8に乗り始めてランチポタリングが始まるのでした。 そして2014年6月、ついに奥さんがラレー・カールトンNを購入、夫婦ポタ本格始動です。
〜そして夫婦サイクリストへ〜
次の新年まであと３６４日を切りました。
例年大晦日は実家に大阪の姉と長崎の弟が来るので飲んで食って倒れる事になっていますが、今年はいつも世話になってる模型屋のガンプラコンテストで結果発表と表彰式するから来てね〜と言われてたので自分だけ別行動で自転車で行って来ました。
そしてなんと、無事優勝！
ま、それはこちらではどうでもいい話なので省きます。
ご覧ください、水没してバッテリー駆動が死亡したAS200Vと４Kのエンブレムが眩しいGoProのパチモンをマウントしてツインリンク化、いや、リンクしてないけど。
そして今回はこれで同じ場面を撮影してどれぐらい違うか確かめます。
EK7000はリモコンも標準装備されているので今回はステムに巻きつけておきました。が、スリープ時間を１分にしてあるので結局電源のオンを本体ボタンを押す必要があるという中途半端な結果でしたが、そんなもんスリープしないようにしておけばいいだけです、電池すぐ切れるけど。
でも大丈夫、なんとバッテリーは最初から２個付いて来ます。呆れるほど付属品が付いてるので買えばすぐ自転車にくっつけれます。この辺も含めるとかなりお得ですね。
ちなみに現在の市場価格を調査してみました。
HDR-AS200V 29,800円
EK7000 7,200円
AS200Vも新型が出たから安くなりましたね〜。なかなかいいカメラなのでオススメですが、microSDとメモリーなんちゃらという変なカードがどちらも同じスロットで使えるようにしたせいでmicroSDが接触不良を起こしやすく、いざ撮影しようと思ったらカードがありませんとか言うのでそこは注意が必要です。
オプション品もお高いのよ。
では早速比較映像をご覧ください、長くてつまらないです。
左右分割画面はAS200Vの音声のみ有効にしてあります。また、EK7000は日時が表示されていますが、合わせるの忘れてたのでずれています。この辺はGPS付きのAS200Vはいいですね。
逆光環境で性能の違いが如実に現れていますが、普通の映像なら安物も遜色はないように思います。
では個人的な感想を。
＜AS200V＞
高い 空気抵抗小さそう 風切り音うるさい 夜間の映像綺麗 メモリーカード接触不良多い 画質綺麗 オプションパーツ高い ていうか全部高い ブレに強いらしい 白い
＜EK7000＞
安い 風切り音小さい ４K！（使ってないけど） 逆光に弱い 夜も多分弱い 付属品充実 画面付き 意外とブレが気にならない ちょっと白飛び気味
ということで、やっぱりAS200Vの画質、その他細かいところは素晴らしいと思いますが、EK7000との価格差を埋めるほどのアドバンテージではないと個人的には思います。どちらがいいかは求める画質等の性能次第ですね。
とりあえずアクションカムなんか使ってみたいな〜ってニーズにはEK7000の安さと付属品の多さはオススメです。
走ってる時の総合的な音と映像のバランスもEK7000のほうが好みです。AS200Vは終始神経質な風切り音が入っていて落ち着かない気がします。
実家からの帰りは風が強くて寒かったので輪行です。
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体育の日月曜日１０月１０日、ついにサイクリング行ってきました〜〜〜。
今回のコースは渥美半島を適度に周回、距離も短めでペースもゆっくりなので５ヶ月ぶりのサイクリングに不足はありません。五十肩に加えて首を損傷してハンドルを持つと前が見れない状態でしたが、なんとか首はほぼ治ってきてる感じです。しかし肩は両方ダメになっております。
そして前夜は早めに寝たけど蚊がいたので３日ぶりに蚊帳を引っ張り出してきて設営していたら、持病の呼吸器系アレルギーと顔のかゆみが出て寝れないし肺にダメージを受けたけどすぐ寝ました。
そして現地集合は蔵王山に登りたい人は７：３０に集合してざっと軽く流してから戻って来る感じで、全員の集合時間は９時です。
人生初の渥美半島、楽しみです。
しかしどれぐらい時間かかるかわからないのでとりあえずさっさと出発して途中で適当に休憩しながら少し早めに行って駐車場で寝てましょう。
ふははは、結構早く着いたぜ。まだ７時３０分になってないぜ。
ていうか、７：３０組がいないぜと思ったら、なんだか少し遅れてくるそうな。
そんなこんなしてたら山登り組と、同行の奥様方ご到着。さあ、奥様方とサテンで茶しばき倒しにいって居眠りしよう。
何しろ肺にダメージを受けてるから安静が必要です。
そうそう、今日はいい知らせと悪い知らせがあるぜ。
まずいい方ですが、今回もSONYのHDR-AS200V持ってきました〜、うひょ〜♪
で、悪い方ですが、そのHDR-AS200Vは先般防水カバーが着いていない状態で水没して電源が入らなくなりましたぎょえ〜〜〜orz
駄菓子は菓子だっ、いろいろごにょごにょしてとりあえずバッテリー駆動は死亡だけど電源を供給すれば動く状態になっておるのでありますありますっ。
死んだ。
道悪いし肺悪いし首と腕も悪いし、リハビリ一発目はもう少しのんびり走りましょう。
suzutakaさんとNさん、そして今回初めてご一緒していただくKさんが山登りにいったので結局なんか登ることになったのでした。
しかし低くてショボい山だぜ。疲れたけど。
こんな山が近くにあったら毎朝出勤前に登ってトレーニングできていいですね〜。
じゃ、戻って皆さんと合流しましょう。
集合写真は撮り忘れたけど、今回は男７、女５の６組のカップルでのサイクリングとなります。
うちの婦人はジャージを買ったら満足して以来進撃していないのでおりません。
びゃーっと走ってたらチューブレスタイヤのSさんがスローパンクしたので、これはチャンスとばかりにリハビリ組は速い組みを切り離して早くも引き離しにかかります。
そうそう、今回自分の他にもう１名、先般話すと長くなる事情で落車して入院リハビリ及び現在自転車ドクターストップ中のSさんもリハビリ組だっ。
ん？Sさん今回何人だ？？
まあそこは行間を読んでいただくとしよう。
＜例題＞
先日奈良でご一緒させていただいたSさん夫妻、その後も木曽川サイクリングロードでばったり会うなど、随分お世話になっている。
一方Sさん夫妻に初めて会ったのは飲み会の時だ。その後話すとやたらと長くなる事情でSさんが落車したそうだが、その事実を知ったのは、先般行ったサイクリング雨天中止の代わりの飲み会の時だ。
で、今回SさんとSさんは夫婦でご参加なのでSさんは合計４名となる。ちなみにsuzutakaさん夫妻もSさんとすると６名になってより複雑になるので試しにSさん６名にしてみよう。
今回リハビリのSさんは本来ドクターストップ中だが、どうしても今回のサイクリングに参加したくてSさんと１つの約束をして参加していい事になったそうだ。それは、Sさんが絶対にSさんを抜かないという制約だそうだぜ。
で、SさんはSさんであるからしてすなわち、こっちのSさんがあれしてSさんとなりS、、、
えす。。。
ややこしいのでT婦人の後を追いかける事にしたぜ。
Tさんのブログはとってもステキです。私のこの美しいブログの次ぐらいにステキなので是非ご訪問ください。
途中のコンビニで速い組と合流し、程なくしてあわわれたスイーツショップで休憩します。Sさん効果で呂律が怪しくなってきました。
ちなみに写真に写っているのがKさんとTさんとSさんとSさんとSさんとSさんとSさんです。
遠くにいるのはNさんかな？
いちごミルクのジェ・ラ〜ト。ふわふわでうまいけど外で食べるとどこからか肥料の匂いが流れてくるので店内をお勧めします。
で、びゃーっと適当にコース間違えながら海に到着。完璧に晴れ間が出ています、すごい。
でまたびゃーっと走って昼食。
ほぼ渥美半島の先っぽとなります。
大アサリ丼８４０円。こりゃ、お得です。
普段のサイクリングならこれにラーメンぐらい食べる所だけど、なんだかやはり久しぶりのサイクリングで胃が疲れているので、これ以上食べたいと思えませんでした。
あるいは、道中ずっと食べ続けてきたソーダグミの影響かもしれませんが可能性は薄いでしょう。
その後クルマが入ってこない道を走ってなんかロマンチックな看板の前で記念撮影しつつ、ひたすらクルマがこないけどずっと景色が同じ道を走ります。
でも波の音とかあっていい所ですね。
サーファーもたくさんいたけど写真は撮ってなかったです。
一瞬雨が降るかな〜と思ったけど結局降らなかったし、後半は晴れ間も出てきて暑くなく寒くない最高のサイクリング日和でした。
なんとかって言う道の駅的な所で最後の休憩です。
サイクルラックがありますね。さすが１２台も来ると占拠してしまいますね〜。
ここまでの道中直前でsuzuおっと、S婦人のタイヤもスローパンクしました。かなり細かい砂利の多い路面コンディションだったのでちょっとした事でやられますね。
そういえば、写真がなかったので忘れてましたが自分も途中でスローパンクしました。
なんかここ最近、サイクリング行くと必ずパンクしてる気がしますが、まあたまにはパンク修理の練習もしとかないといけないのでよしとしましょう。
先般タイヤを新品に替えてまだブレークインの段階なのでちょっと硬くて苦戦しました。
喫茶店的なところでコーラ飲みながら大アサリ焼き食べました。
１個１５０円と破格ですごくうまいです。
という事で、あとはせっせと戻って本日のサイクリング、無事終了です。
ペースがゆっくりでなんとか着いていけました。これ以上速いとまだちょっと無理かな？
何はともあれ、一緒に走ってくださったKさんNさんNさんTさんTさんSさんSさんSさんSさんSさんSさん、久しぶりのサイクリング、とても充実した次につながる楽しいサイクリングでした、どうもありがとうございました。
唯一の心残りはこの日ラーメンを食べなかった事でしょうか。
iPhoneまだ動いた〜。
今回動画もそこそこ撮りましたが、編集面倒なので一緒に走っていただいた皆さんにだけ限定公開です。
ちゃんと動いてます、水没カメラ。えらいね。
今回のコースは渥美半島を適度に周回、距離も短めでペースもゆっくりなので５ヶ月ぶりのサイクリングに不足はありません。五十肩に加えて首を損傷してハンドルを持つと前が見れない状態でしたが、なんとか首はほぼ治ってきてる感じです。しかし肩は両方ダメになっております。
そして前夜は早めに寝たけど蚊がいたので３日ぶりに蚊帳を引っ張り出してきて設営していたら、持病の呼吸器系アレルギーと顔のかゆみが出て寝れないし肺にダメージを受けたけどすぐ寝ました。
そして現地集合は蔵王山に登りたい人は７：３０に集合してざっと軽く流してから戻って来る感じで、全員の集合時間は９時です。
人生初の渥美半島、楽しみです。
しかしどれぐらい時間かかるかわからないのでとりあえずさっさと出発して途中で適当に休憩しながら少し早めに行って駐車場で寝てましょう。
ふははは、結構早く着いたぜ。まだ７時３０分になってないぜ。
ていうか、７：３０組がいないぜと思ったら、なんだか少し遅れてくるそうな。
そんなこんなしてたら山登り組と、同行の奥様方ご到着。さあ、奥様方とサテンで茶しばき倒しにいって居眠りしよう。
何しろ肺にダメージを受けてるから安静が必要です。
そうそう、今日はいい知らせと悪い知らせがあるぜ。
まずいい方ですが、今回もSONYのHDR-AS200V持ってきました〜、うひょ〜♪
で、悪い方ですが、そのHDR-AS200Vは先般防水カバーが着いていない状態で水没して電源が入らなくなりましたぎょえ〜〜〜orz
駄菓子は菓子だっ、いろいろごにょごにょしてとりあえずバッテリー駆動は死亡だけど電源を供給すれば動く状態になっておるのでありますありますっ。
死んだ。
道悪いし肺悪いし首と腕も悪いし、リハビリ一発目はもう少しのんびり走りましょう。
suzutakaさんとNさん、そして今回初めてご一緒していただくKさんが山登りにいったので結局なんか登ることになったのでした。
しかし低くてショボい山だぜ。疲れたけど。
こんな山が近くにあったら毎朝出勤前に登ってトレーニングできていいですね〜。
じゃ、戻って皆さんと合流しましょう。
集合写真は撮り忘れたけど、今回は男７、女５の６組のカップルでのサイクリングとなります。
うちの婦人はジャージを買ったら満足して以来進撃していないのでおりません。
びゃーっと走ってたらチューブレスタイヤのSさんがスローパンクしたので、これはチャンスとばかりにリハビリ組は速い組みを切り離して早くも引き離しにかかります。
そうそう、今回自分の他にもう１名、先般話すと長くなる事情で落車して入院リハビリ及び現在自転車ドクターストップ中のSさんもリハビリ組だっ。
ん？Sさん今回何人だ？？
まあそこは行間を読んでいただくとしよう。
＜例題＞
先日奈良でご一緒させていただいたSさん夫妻、その後も木曽川サイクリングロードでばったり会うなど、随分お世話になっている。
一方Sさん夫妻に初めて会ったのは飲み会の時だ。その後話すとやたらと長くなる事情でSさんが落車したそうだが、その事実を知ったのは、先般行ったサイクリング雨天中止の代わりの飲み会の時だ。
で、今回SさんとSさんは夫婦でご参加なのでSさんは合計４名となる。ちなみにsuzutakaさん夫妻もSさんとすると６名になってより複雑になるので試しにSさん６名にしてみよう。
今回リハビリのSさんは本来ドクターストップ中だが、どうしても今回のサイクリングに参加したくてSさんと１つの約束をして参加していい事になったそうだ。それは、Sさんが絶対にSさんを抜かないという制約だそうだぜ。
で、SさんはSさんであるからしてすなわち、こっちのSさんがあれしてSさんとなりS、、、
えす。。。
ややこしいのでT婦人の後を追いかける事にしたぜ。
Tさんのブログはとってもステキです。私のこの美しいブログの次ぐらいにステキなので是非ご訪問ください。
途中のコンビニで速い組と合流し、程なくしてあわわれたスイーツショップで休憩します。Sさん効果で呂律が怪しくなってきました。
ちなみに写真に写っているのがKさんとTさんとSさんとSさんとSさんとSさんとSさんです。
遠くにいるのはNさんかな？
いちごミルクのジェ・ラ〜ト。ふわふわでうまいけど外で食べるとどこからか肥料の匂いが流れてくるので店内をお勧めします。
で、びゃーっと適当にコース間違えながら海に到着。完璧に晴れ間が出ています、すごい。
でまたびゃーっと走って昼食。
ほぼ渥美半島の先っぽとなります。
大アサリ丼８４０円。こりゃ、お得です。
普段のサイクリングならこれにラーメンぐらい食べる所だけど、なんだかやはり久しぶりのサイクリングで胃が疲れているので、これ以上食べたいと思えませんでした。
あるいは、道中ずっと食べ続けてきたソーダグミの影響かもしれませんが可能性は薄いでしょう。
その後クルマが入ってこない道を走ってなんかロマンチックな看板の前で記念撮影しつつ、ひたすらクルマがこないけどずっと景色が同じ道を走ります。
でも波の音とかあっていい所ですね。
サーファーもたくさんいたけど写真は撮ってなかったです。
一瞬雨が降るかな〜と思ったけど結局降らなかったし、後半は晴れ間も出てきて暑くなく寒くない最高のサイクリング日和でした。
なんとかって言う道の駅的な所で最後の休憩です。
サイクルラックがありますね。さすが１２台も来ると占拠してしまいますね〜。
ここまでの道中直前でsuzuおっと、S婦人のタイヤもスローパンクしました。かなり細かい砂利の多い路面コンディションだったのでちょっとした事でやられますね。
そういえば、写真がなかったので忘れてましたが自分も途中でスローパンクしました。
なんかここ最近、サイクリング行くと必ずパンクしてる気がしますが、まあたまにはパンク修理の練習もしとかないといけないのでよしとしましょう。
先般タイヤを新品に替えてまだブレークインの段階なのでちょっと硬くて苦戦しました。
喫茶店的なところでコーラ飲みながら大アサリ焼き食べました。
１個１５０円と破格ですごくうまいです。
という事で、あとはせっせと戻って本日のサイクリング、無事終了です。
ペースがゆっくりでなんとか着いていけました。これ以上速いとまだちょっと無理かな？
何はともあれ、一緒に走ってくださったKさんNさんNさんTさんTさんSさんSさんSさんSさんSさんSさん、久しぶりのサイクリング、とても充実した次につながる楽しいサイクリングでした、どうもありがとうございました。
唯一の心残りはこの日ラーメンを食べなかった事でしょうか。
iPhoneまだ動いた〜。
今回動画もそこそこ撮りましたが、編集面倒なので一緒に走っていただいた皆さんにだけ限定公開です。
ちゃんと動いてます、水没カメラ。えらいね。
- Date: Sat 01 10 2016
- Category: その他
- Community: テーマ "ホビー・おもちゃ" ジャンル "趣味・実用"
- Response: Comment 0 Trackback 0
LEGO ecto-1 電飾加工 〜プログラム編〜
レゴゴーストバスターズのキャデラックecto-1にLEDを入れてarduinoで光らせようプロジェクト、加工の方は完了したのであとはプログラムの作成です。
そして、最終的に完成したのが下記の動画のプログラムです。
プログラムをループさせて、起動演出を繰り返すようにしました。
もともとこれを作った目的が、arduinoとLEDを使ってガンプラなどを光らせようの会に臨時講師として依頼が来たので、サンプルとして作成しました。
当日、動きを見ながら説明するのに、いちいちリセットボタンを押すよりもループさせた方が便利そうなのでこうなってます。
では動きを順を追っていきます。
まず電源を入れるとarduinoは13番ポートが数回点滅します。で、パトライトの１対を13番に繋げているのでピカピカしています。
あと、pro mini だと0番ポートがあって、ここは電源を入れるとHIGHに設定されるようで、そのままだとずっと点灯するのでプログラムの最初で消しています。
その後、これから始めるぞ感を出すために全LEDを５回点滅させ、３秒待機します。
それからヘッドライト、テールライトを点灯し、２秒待って屋根のレーダー的なやつを点灯。
それからまた２秒待って、ヘッドライトを約２．５秒かけて徐々に明るくしていきます。
で、１秒待ってからパトライトをグリグリ３０回回転演出します。
その後、すべてのLEDを消灯して１．５秒まってから最初に戻るってのをひたすら繰り返す感じです。
以上、ざっくり動作を説明しましたが、実際のスケッチは下記の通りです。
int i = 0;
int j = 0;
int dl = 120;
void setup() {
pinMode(0, OUTPUT);
pinMode(1, OUTPUT);
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(0, LOW);
while(j < 6){
digitalWrite(0, HIGH);
digitalWrite(1, HIGH);
digitalWrite(2, HIGH);
analogWrite(3, 255);
digitalWrite(4, HIGH);
analogWrite(5, 255);
analogWrite(6, 255);
digitalWrite(7, HIGH);
digitalWrite(8, HIGH);
digitalWrite(9, HIGH);
digitalWrite(10, HIGH);
digitalWrite(11, HIGH);
digitalWrite(12, HIGH);
digitalWrite(13, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(0, LOW);
digitalWrite(1, LOW);
digitalWrite(2, LOW);
analogWrite(3, 0);
digitalWrite(4, LOW);
analogWrite(5, 0);
analogWrite(6, 0);
digitalWrite(7, LOW);
digitalWrite(8, LOW);
digitalWrite(9, LOW);
digitalWrite(10, LOW);
digitalWrite(11, LOW);
digitalWrite(12, LOW);
digitalWrite(13, LOW);
delay(50);
j = j +1;
}
j = 0;
delay(3000);
if(j == 0){
digitalWrite(11, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(2, OUTPUT);
delay(2000);
for( i = 0; i < 255; i++){
analogWrite(3, i);
delay(10);
}
delay(1000);
j = j + 1;
}
while(j < 30){
analogWrite(5, 255);
analogWrite(6, 255);
digitalWrite(12, LOW);
digitalWrite(8, LOW);
digitalWrite(7, HIGH);
digitalWrite(10, HIGH);
delay(dl);
digitalWrite(1, LOW);
digitalWrite(0, LOW);
digitalWrite(4, HIGH);
digitalWrite(9, HIGH);
delay(dl);
digitalWrite(7, LOW);
digitalWrite(10, LOW);
digitalWrite(12, HIGH);
digitalWrite(8, HIGH);
delay(dl);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(9, LOW);
digitalWrite(1, HIGH);
digitalWrite(0, HIGH);
delay(dl);
j = j + 1;
}
digitalWrite(0, LOW);
digitalWrite(1, LOW);
digitalWrite(2, LOW);
analogWrite(3, 0);
digitalWrite(4, LOW);
analogWrite(5, 0);
analogWrite(6, 0);
digitalWrite(7, LOW);
digitalWrite(8, LOW);
digitalWrite(9, LOW);
digitalWrite(10, LOW);
digitalWrite(11, LOW);
digitalWrite(12, LOW);
digitalWrite(13, LOW);
delay(1500);
j = 0;
}
よくわかりませんね。
通常、int headlight = 3とかやってポートに名前をつけるとわかりやすくなるんですが、めんどくさいので数字で管理しています。
別に絵でも書いてそこに番号書いておけばいいので自分はいつもこのやり方です。
では上から見てきましょう。
int i = 0ってのは、ヘッドライトをだんだん明るくする時のfor文内でつかう変数の宣言です。
for文内でまとめて宣言もできますが、なんとなく自分は最初に宣言してます。
int j = 0は、所々で処理を指定回数ループさせてるので、その時につかうための変数です。
int dl = 120ってのは、パトライトを回転演出する時の次の処理に移る待ち時間を設定しています。
この120ってのは120/1000秒の事で、この数値を変えるとパトライトの回転速度が変わります。
いろいろ試して120ぐらいが見栄えが良いのでこれにしてあります。
setupはarduinoでは必ず書いとかないといかんやつなのでこれは飛ばします。
PWMで使用する予定の3,5,6ポート以外は全部出力に定義してあります。
ちなみに３はヘッドライト、５、６は謎の青いホースに繋げてあります。
しかし、結局謎の青いホースはデジタル同様の扱いしかしていません(^^;
void loopですが、これはarduinoでは必ず必要なもので、このループ内に書かれた処理をひたすら繰り返します。
コマンドインタープリタなので上から順番に処理する事しかできないので、マルチタスクな感じには使えないです。
ただし、割り込み命令を受けて別のプログラムを走らせる事はできるので、それを活用すると割とすごい感じのプログラムが作れると思います。
さあでは、ループ内を見ていきます。
まずは、0ポートが最初は点灯するから消します。
while文内で、全LEDを５回点滅させています。
ここで先ほど宣言したjを使っています。
最初はjに０が入っているので、まず１回全部点灯消灯します。そしてj=j+1で徐々にjの数字を大きくして行って６になったらこのwhile文から抜けて下の行の処理に移る感じです。
では下です。６になったjをまた０に戻しておき、３秒待ちます。
で、もしjが０なら次の処理に入ります。当然０です。
ここで１１番を出力していますが、これはフォグライトとテールランプが並列に接続されています。
で、２秒待って２番を出力、これが屋根の上の謎のレーダー２個です。
で、２秒待ちます。
次のfor文で、ヘッドライトを徐々に明るくしています。
analogWrite命令は、括弧内にまず出力したいポートを記述して、コンマの後ろにパルス幅を記述します。
8ビットでの指定なので0から255の256階調を使う事ができます(2の8乗）
実際は電圧が変わるのではなく、高速にオンオフを繰り返して残像で明るさを調整する擬似アナログで、それがパルス幅変調（Pulse Width Modulation）の動作になります。
0で全く光らない状態、255だとほぼ全開の明るさです。
この数値をiに指定して、for文による繰り返しで10ミリ秒間隔でどんどんスイッチの連打を早くして行ってるので、およそ2500ミリ秒、つまり２．５秒ほどでiが255になって全力で光る感じです。
で、iが255になるとfor条件から外れて、１秒待って下の行の処理に移っていきます。
次はまたwhileで、ここでもjを再利用しています。
このwhileは教材用に処理を最初に戻したかったから書いてありますが、これを無しにすればこのプログラムはずっとここを繰り返します。
まず、analogWriteで５と６を最大出力で点灯しています。
そしてこれをボワンボワンしてやろうと思ったけどあまりに面倒なのでやめました。なのでこれ、digitalWriteでも問題なかったです。
それからパトライトの点灯パターンに移ります。右前グループと左後ろグループ、左前グループと右後ろグループがペアになっています。
１つのグループに注目すると、常に２つが点灯しながらぐるぐる回るようにオンオフを繰り返すようにしてあります。
これだけで１周分になるので、whileで３０を指定しているから３０回回ります。
j=j+1の結果、jが３０になるとwhileから抜けて全LEDを消灯し、1.5秒待って、あとjを０に戻してループの先頭に戻ってまた繰り返す、そしてこれを電池がなくなるまでやり続ける感じです。
以上、プログラムの解説でした。
長いだけで簡単なのですぐできると思います。
そして、最終的に完成したのが下記の動画のプログラムです。
プログラムをループさせて、起動演出を繰り返すようにしました。
もともとこれを作った目的が、arduinoとLEDを使ってガンプラなどを光らせようの会に臨時講師として依頼が来たので、サンプルとして作成しました。
当日、動きを見ながら説明するのに、いちいちリセットボタンを押すよりもループさせた方が便利そうなのでこうなってます。
では動きを順を追っていきます。
まず電源を入れるとarduinoは13番ポートが数回点滅します。で、パトライトの１対を13番に繋げているのでピカピカしています。
あと、pro mini だと0番ポートがあって、ここは電源を入れるとHIGHに設定されるようで、そのままだとずっと点灯するのでプログラムの最初で消しています。
その後、これから始めるぞ感を出すために全LEDを５回点滅させ、３秒待機します。
それからヘッドライト、テールライトを点灯し、２秒待って屋根のレーダー的なやつを点灯。
それからまた２秒待って、ヘッドライトを約２．５秒かけて徐々に明るくしていきます。
で、１秒待ってからパトライトをグリグリ３０回回転演出します。
その後、すべてのLEDを消灯して１．５秒まってから最初に戻るってのをひたすら繰り返す感じです。
以上、ざっくり動作を説明しましたが、実際のスケッチは下記の通りです。
int i = 0;
int j = 0;
int dl = 120;
void setup() {
pinMode(0, OUTPUT);
pinMode(1, OUTPUT);
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(0, LOW);
while(j < 6){
digitalWrite(0, HIGH);
digitalWrite(1, HIGH);
digitalWrite(2, HIGH);
analogWrite(3, 255);
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analogWrite(5, 255);
analogWrite(6, 255);
digitalWrite(7, HIGH);
digitalWrite(8, HIGH);
digitalWrite(9, HIGH);
digitalWrite(10, HIGH);
digitalWrite(11, HIGH);
digitalWrite(12, HIGH);
digitalWrite(13, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(0, LOW);
digitalWrite(1, LOW);
digitalWrite(2, LOW);
analogWrite(3, 0);
digitalWrite(4, LOW);
analogWrite(5, 0);
analogWrite(6, 0);
digitalWrite(7, LOW);
digitalWrite(8, LOW);
digitalWrite(9, LOW);
digitalWrite(10, LOW);
digitalWrite(11, LOW);
digitalWrite(12, LOW);
digitalWrite(13, LOW);
delay(50);
j = j +1;
}
j = 0;
delay(3000);
if(j == 0){
digitalWrite(11, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(2, OUTPUT);
delay(2000);
for( i = 0; i < 255; i++){
analogWrite(3, i);
delay(10);
}
delay(1000);
j = j + 1;
}
while(j < 30){
analogWrite(5, 255);
analogWrite(6, 255);
digitalWrite(12, LOW);
digitalWrite(8, LOW);
digitalWrite(7, HIGH);
digitalWrite(10, HIGH);
delay(dl);
digitalWrite(1, LOW);
digitalWrite(0, LOW);
digitalWrite(4, HIGH);
digitalWrite(9, HIGH);
delay(dl);
digitalWrite(7, LOW);
digitalWrite(10, LOW);
digitalWrite(12, HIGH);
digitalWrite(8, HIGH);
delay(dl);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(9, LOW);
digitalWrite(1, HIGH);
digitalWrite(0, HIGH);
delay(dl);
j = j + 1;
}
digitalWrite(0, LOW);
digitalWrite(1, LOW);
digitalWrite(2, LOW);
analogWrite(3, 0);
digitalWrite(4, LOW);
analogWrite(5, 0);
analogWrite(6, 0);
digitalWrite(7, LOW);
digitalWrite(8, LOW);
digitalWrite(9, LOW);
digitalWrite(10, LOW);
digitalWrite(11, LOW);
digitalWrite(12, LOW);
digitalWrite(13, LOW);
delay(1500);
j = 0;
}
よくわかりませんね。
通常、int headlight = 3とかやってポートに名前をつけるとわかりやすくなるんですが、めんどくさいので数字で管理しています。
別に絵でも書いてそこに番号書いておけばいいので自分はいつもこのやり方です。
では上から見てきましょう。
int i = 0ってのは、ヘッドライトをだんだん明るくする時のfor文内でつかう変数の宣言です。
for文内でまとめて宣言もできますが、なんとなく自分は最初に宣言してます。
int j = 0は、所々で処理を指定回数ループさせてるので、その時につかうための変数です。
int dl = 120ってのは、パトライトを回転演出する時の次の処理に移る待ち時間を設定しています。
この120ってのは120/1000秒の事で、この数値を変えるとパトライトの回転速度が変わります。
いろいろ試して120ぐらいが見栄えが良いのでこれにしてあります。
setupはarduinoでは必ず書いとかないといかんやつなのでこれは飛ばします。
PWMで使用する予定の3,5,6ポート以外は全部出力に定義してあります。
ちなみに３はヘッドライト、５、６は謎の青いホースに繋げてあります。
しかし、結局謎の青いホースはデジタル同様の扱いしかしていません(^^;
void loopですが、これはarduinoでは必ず必要なもので、このループ内に書かれた処理をひたすら繰り返します。
コマンドインタープリタなので上から順番に処理する事しかできないので、マルチタスクな感じには使えないです。
ただし、割り込み命令を受けて別のプログラムを走らせる事はできるので、それを活用すると割とすごい感じのプログラムが作れると思います。
さあでは、ループ内を見ていきます。
まずは、0ポートが最初は点灯するから消します。
while文内で、全LEDを５回点滅させています。
ここで先ほど宣言したjを使っています。
最初はjに０が入っているので、まず１回全部点灯消灯します。そしてj=j+1で徐々にjの数字を大きくして行って６になったらこのwhile文から抜けて下の行の処理に移る感じです。
では下です。６になったjをまた０に戻しておき、３秒待ちます。
で、もしjが０なら次の処理に入ります。当然０です。
ここで１１番を出力していますが、これはフォグライトとテールランプが並列に接続されています。
で、２秒待って２番を出力、これが屋根の上の謎のレーダー２個です。
で、２秒待ちます。
次のfor文で、ヘッドライトを徐々に明るくしています。
analogWrite命令は、括弧内にまず出力したいポートを記述して、コンマの後ろにパルス幅を記述します。
8ビットでの指定なので0から255の256階調を使う事ができます(2の8乗）
実際は電圧が変わるのではなく、高速にオンオフを繰り返して残像で明るさを調整する擬似アナログで、それがパルス幅変調（Pulse Width Modulation）の動作になります。
0で全く光らない状態、255だとほぼ全開の明るさです。
この数値をiに指定して、for文による繰り返しで10ミリ秒間隔でどんどんスイッチの連打を早くして行ってるので、およそ2500ミリ秒、つまり２．５秒ほどでiが255になって全力で光る感じです。
で、iが255になるとfor条件から外れて、１秒待って下の行の処理に移っていきます。
次はまたwhileで、ここでもjを再利用しています。
このwhileは教材用に処理を最初に戻したかったから書いてありますが、これを無しにすればこのプログラムはずっとここを繰り返します。
まず、analogWriteで５と６を最大出力で点灯しています。
そしてこれをボワンボワンしてやろうと思ったけどあまりに面倒なのでやめました。なのでこれ、digitalWriteでも問題なかったです。
それからパトライトの点灯パターンに移ります。右前グループと左後ろグループ、左前グループと右後ろグループがペアになっています。
１つのグループに注目すると、常に２つが点灯しながらぐるぐる回るようにオンオフを繰り返すようにしてあります。
これだけで１周分になるので、whileで３０を指定しているから３０回回ります。
j=j+1の結果、jが３０になるとwhileから抜けて全LEDを消灯し、1.5秒待って、あとjを０に戻してループの先頭に戻ってまた繰り返す、そしてこれを電池がなくなるまでやり続ける感じです。
以上、プログラムの解説でした。
長いだけで簡単なのですぐできると思います。
〜完成写真〜
ではマイコンの取り付けに入ります。
今回は屋根を仕上げます。
車体と違い、配線の取り回しは簡単になりますが、LEDの数が多いので根気が必要です。
では早速、パトライト部分に高輝度青LEDを入れて点灯テストしてみます。
かなり明るいので抵抗は大きめのを入れないといけなさそうです。
穴はこんな感じに開けます。
屋根部分は内側は３ミリの穴を開けないといけませんが、外側はLEDの足が通るだけの穴で大丈夫です。
屋根の方の３ミリ穴は若干大きめの方がいいと思うので、バイスをちょっと斜めにしてぐるっとやるといいかと思います。
いっそ、3.5ミリで開けてもいいかもしれません。
穴にLEDを差し込みます。あとで屋根を通りやすくするために足はまっすぐ下ろしておいた方が良いと思います。
パトライトのクリアパーツは斜めなので空間に余裕がありません。
LEDを差し込みすぎると隙間が空くのでここはぴったり付いてるかよく確認して差し込み具合を調整してください。
マイナスは全て合流させるので集結させておきます。
黒丸の部品は屋根部分のジョイント保持用ですが、LEDの足が鑑賞するので穴を開けるか、真ん中１個にするかどちらかになります。
ついでにレーダーっぽいやつやな謎のホースやらにもLED入れましたが、これは写真撮り忘れました。
全部点灯してみました。
実際にはこれをマイコン制御で順次光らせますが、前後合わせて１６個あるので２個１組にしないとマイコンのポートが足りなくなります。
ではマイコンの取り付けに入ります。 使ったのはarduino pro miniの互換機ですが、機能はarduinoと同じです。
プログラムの転送はクリップを挟んでいる端子の部分にUSBシリアル転送用の基盤を取り付けて行います。
この際、USBから5Vが供給されるので、そっちから電源を取ることも可能です。ただし、この端子に入力する電圧は5Vでなければいけないので、間違って９Vの電源などをつなげると瞬時にマイコンが焼き切れます。
電源電圧が高いものを使う場合は、横にある5V+のポートに入力します。
で、抵抗付けて２個１組になるようにホルマル線で並列に接続します。
これ、やってるとこんがらかってきてわけが分からなくなってきます(^^;
車体側の線を付けました。
ヘッドライトはプログラムのPWM制御で徐々に明るくなるようにするので、PWM出力できる３番ポートに繋げました。データシートにどのポートがPWM出力できるか書いてあるので、アナログ的な使い方をしたい場合やRGBのフルカラーLEDを使うときはPWM出力可能なポートに繋げてください。
通常、arduinoのPWM出力可能なピンは3,5,6,9,10,11です。
屋根側もせっせと付けていきます。
コードが細いので、ちょっとひねると切れるから気をつけましょう。
切りました。
全部付け終わったら、屋根側の端子がむき出しなのでショート防止のためにホットボンドで絶縁しておきました。
屋根の周囲の部分は窓と干渉してしっかり嵌らなくなるのでここにはボンドがつかないようにします。
マイコンのポートもホットボンドを盛っておくと千切れにくくなると思います。
電源はまだ付けていないのでUSBから供給しながら通電テストです。
コードがこのままではぐちゃぐちゃなのである程度まとめて束ねます。
無事光っていますが、この時点では青色LEDが1つ壊れていました。おそらくコテの熱が入りすぎてダメになったと思われます。
ものすごい明るいです。
抵抗は何Ω入れたか覚えていませんが、マイコンに接続してテストするときに良さそうな明るさのやつを選んで付けています。多分、ほとんど820Ωだったかと思います。
このあたりは、LEDの仕様にもよるので現物合わせです。
この状態でプログラムの転送も出来ます。
あとは、電源の取り付けをしてリアウインドウを取り付ければ完成です。
電源はコイン電池３個の９Vにしました。
多分２個でも行けると思います。
写真ではクリップで挟んでいますが、かなり接触不良をおこすので、最終的にはマイナス側をビニールテープで留めてそのまま電池３個を重ねて貼り付けて、プラス側は電源をオンにしたい時はネオジウム磁石でコードを接触させる方法にしました。
それでは、プログラム編に続きます。
- Date: Sat 01 10 2016
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LEGO ecto-1 電飾加工 〜車体編〜
レゴゴーストバスターズ、ecto-1の電飾製作の工程です。
写真が多いのでブロック別に分けようと思うので、まずは車体から。
電球の数は少ないけどスペースに余裕がなくて見た目以上に面倒ですが、コツコツ作業を進めるだけでいけると思います。
〜 完成写真はこちら 〜
では記念すべき最初の加工から。
LEDは全て３ミリの砲弾型を使っています。
写真右上に２種類のLEDが見えていますが、小さい方が３ミリです。レゴのポッチが５ミリですので、３ミリの穴を開けてもまだくっつく力が残ります。
で、穴の中に３ミリLEDを入れればレゴ本来の性能を失うことなく埋め込みができるという算段です。
なお、穴あけは中心になるように十分集中してください。レゴはセンターに湯口あとと思われるバリが残っているのでセンターはわかりやすいと思います。ここにまずはできるだけ細めのピンバイスで下穴を開けて、仕上げに３ミリドリルを使うと失敗しにくいと思います。
３ミリは切削パワーが強いので油断すると変な穴が開くので最初は様子を見ながら恐る恐るやりましょう。
この部分にはLEDの頭が出るように差し込みますが、後ろになるポッチが邪魔なので切り落としました。
しかしながら、ここは切らずに小さい穴を開けることで対応可能ですので、後ほどのヘッドライト加工時の方法を参照してもらった方が良いかと思います。
では早速電気入れてみましょう。
電源は3.7Vのリチウムイオンバッテリー、抵抗は多分この時は330Ωぐらいだったでしょうか。
実際はマイコンで制御するので出来上がったら実際に点灯させた状態で好みの明るさになる抵抗値に調整していけば良いと思います。
まあ、きっちりやるならデータシートみて計算しないといけませんが、よくわからなければ明るすぎない抵抗を入れておけば概ね安心と思います。
電源コードを室内に通すための経路を作っていきます。
とりあえず穴は大きいのに入れてもいいけどなんとなく小さいのでプラス用マイナス用１個ずつ開けてみました。
LEDの方は足をほぼ根元で切断してリード線を半田付けします。
付ける際、内側に付けるようにしないと穴に入っていきません。また、速やかにやらないとLEDが熱で壊れるので注意です。
配線を這わせるために蓋になるパーツがかなり削りました。
ここまで削ると保持力がかなり弱くなりますので、一応くっつくけどパーツがなくなるといけないので接着した方が安心かと思います。
無事に仕上がりました。
しかし、赤のパーツは透明度が高くて光がかなり漏れます。
まあこれは、暗くして目立たないようにしましょう。
フォグランプの加工にはいります。
これは仕上がりのイメージですね。この部分は結構綺麗かつシステマチックに入って気持ちがいいです。
フォグランプはこのようにLEDの足の幅でピンバイスで穴を開けて差し込みました。
点灯テスト。無事光ってます。
電球色なので優しい感じでいいですね。
ヘッドライトは高輝度白にします。５９年式キャデラックなのでこんな真っ白のライトではないと思うけど、まあ最近はヘッドライトは青白くないといけないみたいな感じになってるので白で行きましょう。
丸いレゴパーツに穴を開けて差し込みます。レゴは柔らかいので接着しなくていいからやりやすいですね。
では結線作業です。ライトのベース部分は３ミリの丸穴が開けてあります。そしてフェンダーのパーツの方は線を通す穴だけにしてあります。
ヘッドライトとフォグランプの色合いが違うのでなんだか雰囲気がでますね。
しかし、ヘッドライトの先端パーツはクリアーなので光の広がり方が違うけどまあ、これはこれでいいです。
ヘッドライトのLEDを差し込む部分はこのように穴を開けています。
右側のLED埋め込み完了。さあまだ先は長いぞー。
配線を車体内に持っていく方法ですが、エンジンルーム内はスペースがないのでフェンダーの淵を這わせていくことにしました。
マイナスは全部共通なので１つにまとめるから全部で５本のコードを車体に入れていきます。
コードは１本ずつゼリー状瞬間接着剤をコツコツ付けて行って固定しました。
車体側のパーツの穴から室内に通して配線の埋め込み完了です。
オッケー、いけますね。この調子で左側も作業を進めていきましょう。
気持ちに余裕ができて作業中の写真が大きなってきました。
ポッチに３ミリ穴を開ける時は、まず最初にちっこいガイド穴をセンターに開けておきます。
フォグ側はこんな感じでL型パーツに２本の穴を開けてLEDの足を通す穴を作ります。
ちょっと凸凹してますが見えなくなるので気にしないでおきましょう。
また、L型パーツのヘッドライト側は３ミリの穴を開けます。
ライトのベースになるパーツは全部３ミリの穴を開けてあります。
フェンダー部分と合わせて正面から見るとこうなってます。
フェンダーパーツにはこのように、空間の部分まで穴を通します。
フォグランプ側のLEDを差し込んだ状態を下から見るとこのように足が通っています。
穴を独立させてあるのでショートする心配はありません。
ヘッドライトは足を根元から切断してリード線を半田付けしたものを差し込みます。結構タイトなので若干LEDを削らないと入らないかもしれません。かといってバイスで穴を広げるのはやめた方が良いと思います。
フェンダーパーツにリード線を通していきますが、４本あるので若干面倒です。
フェンダーからは１箇所穴を開けて４本のコードを出しました。
で、マイナス側はフォグと合わせてひとまとめです。
そしてこちらも右側同様、フェンダー側面を這わせて室内にリード線を導入していきました。
左側のテールランプも右と全く同じ加工をして結線します。
無事車体の電気は全て作業完了です。
テールランプは抵抗を大きくして光漏れが目立たないようにしました。
以上で、車体側の作業は完了です。
面倒くさいけど特別難しいことはないので、これだけでもかなりいい感じに見えると思います。
他の車でもだいたい同じようなノリでできると思うので、みなさまも是非やってみてください。
では屋根編に続きます。
写真が多いのでブロック別に分けようと思うので、まずは車体から。
電球の数は少ないけどスペースに余裕がなくて見た目以上に面倒ですが、コツコツ作業を進めるだけでいけると思います。
〜 完成写真はこちら 〜
では記念すべき最初の加工から。
LEDは全て３ミリの砲弾型を使っています。
写真右上に２種類のLEDが見えていますが、小さい方が３ミリです。レゴのポッチが５ミリですので、３ミリの穴を開けてもまだくっつく力が残ります。
で、穴の中に３ミリLEDを入れればレゴ本来の性能を失うことなく埋め込みができるという算段です。
なお、穴あけは中心になるように十分集中してください。レゴはセンターに湯口あとと思われるバリが残っているのでセンターはわかりやすいと思います。ここにまずはできるだけ細めのピンバイスで下穴を開けて、仕上げに３ミリドリルを使うと失敗しにくいと思います。
３ミリは切削パワーが強いので油断すると変な穴が開くので最初は様子を見ながら恐る恐るやりましょう。
この部分にはLEDの頭が出るように差し込みますが、後ろになるポッチが邪魔なので切り落としました。
しかしながら、ここは切らずに小さい穴を開けることで対応可能ですので、後ほどのヘッドライト加工時の方法を参照してもらった方が良いかと思います。
では早速電気入れてみましょう。
電源は3.7Vのリチウムイオンバッテリー、抵抗は多分この時は330Ωぐらいだったでしょうか。
実際はマイコンで制御するので出来上がったら実際に点灯させた状態で好みの明るさになる抵抗値に調整していけば良いと思います。
まあ、きっちりやるならデータシートみて計算しないといけませんが、よくわからなければ明るすぎない抵抗を入れておけば概ね安心と思います。
電源コードを室内に通すための経路を作っていきます。
とりあえず穴は大きいのに入れてもいいけどなんとなく小さいのでプラス用マイナス用１個ずつ開けてみました。
LEDの方は足をほぼ根元で切断してリード線を半田付けします。
付ける際、内側に付けるようにしないと穴に入っていきません。また、速やかにやらないとLEDが熱で壊れるので注意です。
配線を這わせるために蓋になるパーツがかなり削りました。
ここまで削ると保持力がかなり弱くなりますので、一応くっつくけどパーツがなくなるといけないので接着した方が安心かと思います。
無事に仕上がりました。
しかし、赤のパーツは透明度が高くて光がかなり漏れます。
まあこれは、暗くして目立たないようにしましょう。
フォグランプの加工にはいります。
これは仕上がりのイメージですね。この部分は結構綺麗かつシステマチックに入って気持ちがいいです。
フォグランプはこのようにLEDの足の幅でピンバイスで穴を開けて差し込みました。
点灯テスト。無事光ってます。
電球色なので優しい感じでいいですね。
ヘッドライトは高輝度白にします。５９年式キャデラックなのでこんな真っ白のライトではないと思うけど、まあ最近はヘッドライトは青白くないといけないみたいな感じになってるので白で行きましょう。
丸いレゴパーツに穴を開けて差し込みます。レゴは柔らかいので接着しなくていいからやりやすいですね。
では結線作業です。ライトのベース部分は３ミリの丸穴が開けてあります。そしてフェンダーのパーツの方は線を通す穴だけにしてあります。
ヘッドライトとフォグランプの色合いが違うのでなんだか雰囲気がでますね。
しかし、ヘッドライトの先端パーツはクリアーなので光の広がり方が違うけどまあ、これはこれでいいです。
ヘッドライトのLEDを差し込む部分はこのように穴を開けています。
右側のLED埋め込み完了。さあまだ先は長いぞー。
配線を車体内に持っていく方法ですが、エンジンルーム内はスペースがないのでフェンダーの淵を這わせていくことにしました。
マイナスは全部共通なので１つにまとめるから全部で５本のコードを車体に入れていきます。
コードは１本ずつゼリー状瞬間接着剤をコツコツ付けて行って固定しました。
車体側のパーツの穴から室内に通して配線の埋め込み完了です。
オッケー、いけますね。この調子で左側も作業を進めていきましょう。
気持ちに余裕ができて作業中の写真が大きなってきました。
ポッチに３ミリ穴を開ける時は、まず最初にちっこいガイド穴をセンターに開けておきます。
フォグ側はこんな感じでL型パーツに２本の穴を開けてLEDの足を通す穴を作ります。
ちょっと凸凹してますが見えなくなるので気にしないでおきましょう。
また、L型パーツのヘッドライト側は３ミリの穴を開けます。
ライトのベースになるパーツは全部３ミリの穴を開けてあります。
フェンダー部分と合わせて正面から見るとこうなってます。
フェンダーパーツにはこのように、空間の部分まで穴を通します。
フォグランプ側のLEDを差し込んだ状態を下から見るとこのように足が通っています。
穴を独立させてあるのでショートする心配はありません。
ヘッドライトは足を根元から切断してリード線を半田付けしたものを差し込みます。結構タイトなので若干LEDを削らないと入らないかもしれません。かといってバイスで穴を広げるのはやめた方が良いと思います。
フェンダーパーツにリード線を通していきますが、４本あるので若干面倒です。
フェンダーからは１箇所穴を開けて４本のコードを出しました。
で、マイナス側はフォグと合わせてひとまとめです。
そしてこちらも右側同様、フェンダー側面を這わせて室内にリード線を導入していきました。
左側のテールランプも右と全く同じ加工をして結線します。
無事車体の電気は全て作業完了です。
テールランプは抵抗を大きくして光漏れが目立たないようにしました。
以上で、車体側の作業は完了です。
面倒くさいけど特別難しいことはないので、これだけでもかなりいい感じに見えると思います。
他の車でもだいたい同じようなノリでできると思うので、みなさまも是非やってみてください。
では屋根編に続きます。
